In Italien werden moderne Schmuckmaschinen für neue Kreationen genutzt

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Hersteller in Vicenza experimentieren mit technologischen Fortschritten, die es Marken ermöglichen würden, über traditionelle handwerkliche Methoden hinauszugehen.

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Von Victoria Gomelsky

VICENZA, Italien – Anfang des Jahres stellte der italienische Goldjuwelier Fope seine neue Kollektion von Flex'it-Halsketten vor, indem er eine extravagante Party für etwa 300 Gäste auf einem Anwesen aus dem 17. Jahrhundert am Rande dieser Stadt in der Region Venetien veranstaltete, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört Weltkulturerbestätte etwa 50 Meilen westlich von Venedig.

Um die Flexibilität ihrer patentierten 18-Karat-Goldgeflechtketten hervorzuheben, ließ die 1929 hier gegründete Marke Mitglieder von Urban Theory, einer beliebten Hip-Hop-Tanzgruppe mit Sitz in Mailand, ihren charakteristischen Tutting-Stil vorführen – sie bewegten ihre Gliedmaßen auf dramatische Weise eckige Posen. Die goldenen Halsketten, die sie als Requisiten verwendeten, glitzerten im Kerzenlicht.

„Eine gute Leistung ist wie ein gutes Schmuckstück“, sagte Valentina Bertoldo, Content-Marketing-Managerin von Fope, über den Lärm der Menge hinweg. „Sie sagen ‚Wow‘, aber dahinter steckt all diese Forschung, dieses Können, diese Präzision und dieser technische Aufwand.“

Das Gleiche könnte man auch über die Schmuckindustrie rund um Vicenza sagen.

Die Stadt mit 110.000 Einwohnern ist die Heimat einer Goldschmiedetradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Sie ist bei Touristen vor allem für ihre zahlreichen Gebäude des Architekten Andrea Palladio aus dem 16. Jahrhundert bekannt, ganz zu schweigen von ihrem Schmuckmuseum, das sich in der palastartigen Basilika Palladiana befindet, die die Stadt dominiert die zentrale Piazza. Es ist auch eine Drehscheibe für Schmuckunternehmen, die weiterhin traditionelles Kunsthandwerk fördern, auch wenn sie mit modernsten Techniken wie der Pulvermetallurgie experimentieren – der Reduzierung von Edelmetallen zu Pulver für den 3D-Druck oder das, was die Branche als additive Fertigung bezeichnet.

Es ist die Art von Fortschritt, die es Juwelieren ermöglicht, Designs auszuführen, die mit herkömmlichen Gussmethoden nicht zu erreichen sind, und so sowohl Qualität als auch konsistente Ergebnisse sicherzustellen.

„Vicenza ist ohne Zweifel der technologische Kern der Maschinenproduktion für den Goldsektor“, schrieb Giovanni Bersaglio, Chief Operations Officer bei Berkem, einem Anbieter von Galvanisierungsanlagen und chemischen Lösungen für die Schmuckindustrie mit Sitz im nahegelegenen Padua in einer E-Mail. „Das Zentrum ist dank der engen Zusammenarbeit zwischen Schmuckunternehmen und Technologielieferanten gewachsen, eine Zusammenarbeit, die schon immer als grundlegend für die Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen angesehen wurde.“

Dies gilt insbesondere jetzt, nach der Pandemie, in der die Nachfrage nach „Made in Italy“-Schmuck im Gleichschritt mit der Nachfrage nach edlem Schmuck im Allgemeinen stieg. Im Jahr 2022 erreichten die Exporte von italienischem Gold- und Silberschmuck 9,8 Milliarden Euro (etwa 10,5 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 22,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 und ein Anstieg von 40,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019, so die staatliche Confindustria Federorafi Verband, der Unternehmen der italienischen Schmuckherstellungsbranche vertritt.

Damiano Zito, Geschäftsführer von Progold, das in Trissino, einer kleinen Stadt etwa 24 Kilometer westlich von Vicenza, Schmuck entwirft und herstellt, sagte, die Pandemie habe ein Problem hervorgehoben, das die italienische Industrie seit fast einem Jahrzehnt geplagt habe: ihren Rückgang Anzahl der Fachkräfte.

„Nach Covid ist die Nachfrage nach Schmuckproduktion in Italien völlig explodiert und jetzt besteht das größte Problem darin, Leute und Goldschmiede zu finden, die einem bei der Ausführung der Bestellungen helfen können“, sagte Herr Zito, der als Pionier der additiven Fertigung gilt. „Das ist in Italien seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr passiert.“

Vicenza ist eine von drei Städten in Italien, die für ihre Schmuckherstellung bekannt sind. Valenza, in der Region Piemont südwestlich von Mailand, ist die Heimat einer Gruppe hochwertiger Hersteller, die sich auf mit Edelsteinen besetzte Juwelen spezialisiert haben (darunter Bulgari und Cartier, die beide High-Tech-Fabriken im Wert von mehreren Millionen Dollar in Valenza und im nahe gelegenen Turin betreiben). ). Arezzo im Osten der Toskana ist vor allem für seine in Massenproduktion hergestellten Gold- und Silberketten bekannt, von denen viele in den Nahen Osten gehen.

Was Vicenza von den anderen beiden Zentren unterscheidet, ist die Anzahl der in und um die Stadt ansässigen Maschinen- und Ausrüstungslieferanten, die die Verbindung von Technologie und Tradition fördern, die einheimischen Unternehmen geholfen hat, Jahrzehnte der Globalisierung zu überleben.

„In den 90er Jahren gab es so viele Menschen – nicht nur in der Schmuckbranche, sondern überall –, die beschlossen, dass es billiger sei, im Fernen Osten oder Osteuropa zu produzieren“, sagte Frau Bertoldo von Fope, dessen Fabrik nur zwei Meilen entfernt liegt westlich der zentralen Piazza dei Signori in Vicenza.

„Einige kamen zurück, andere nicht, aber wir blieben“, fügte sie hinzu. „Und durch das Bleiben – die Produktion war schon immer hier, Handwerker, Maschinen, Forschung und Entwicklung, alles hat sich hier entwickelt.“

Roberto Coin, dessen gleichnamige Marke ihren Schmuck über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, La Quinta Stagione, herstellt, verfolgte einen ähnlichen Ansatz. Die 1998 in Vicenza gegründete Fabrik adaptiert Technologien aus der Automobilindustrie für die Herstellung von Schmuck.

Carlo Coin, Robertos Sohn und Präsident und Geschäftsführer von La Quinta Stagione, lehnte es ab, nähere Angaben zu den Techniken zu machen, die das Unternehmen verwendet. „Wir sind derzeit eine der am meisten kopierten Marken“, sagte er. „Wir haben täglich Anwälte, die Instagram-Seiten sperren. Ich brauche nicht, dass sie wissen, wie der Schmuck hergestellt wird.“ Aber ohne Technologie wäre die Herstellung von Schmuck in großen Mengen und gleichbleibender Qualität so gut wie unmöglich, sagte er.

Er betonte jedoch auch, dass die Marke immer noch alle ihre Stücke von Hand fertige. „Technologie kann langweilig und kalt sein“, sagte Herr Coin. „Wir möchten, dass unser Schmuck Leben hat.“

„Diese Mischung aus Innovation und Tradition ist der Schlüssel zum anhaltenden Erfolg von in Italien hergestellten Juwelen“, sagte Marco Carniello, der globale Ausstellungsleiter der Schmuck- und Modeabteilung der Italian Exhibition Group. Das Unternehmen organisiert Vicenzaoro, eine zweimal jährlich stattfindende Veranstaltung, die sowohl nach Aussteller- als auch nach Teilnehmerzahl Italiens größte Gold- und Schmuckmesse ist.

„Mittlerweile haben wir in Italien 7.100 Unternehmen in der Schmuckindustrie“, sagte Herr Carniello während eines Interviews auf der Messe in Vicenzaoro im Januar. „Vor 10 bis 15 Jahren war es mehr oder weniger doppelt so hoch. Jetzt konsolidiert es sich stark, aber diejenigen, die konsolidieren, sind voller Kreativität, sie überstehen viele Schocks, sie haben eine starke Eigenverantwortung und sie sind weiterhin innovativ.“

Als Beispiel nannte er den T-Gold-Pavillon der Messe, eine 100.000 Quadratmeter große Halle, in der fast 200 Aussteller unter anderem Laserschweißgeräte, 3D-Drucker für Harze und Metalle sowie Maschinen zur Kettenherstellung verkauften . „Es ist das mächtigste Gebiet, das wir haben“, sagte Herr Carniello.

Einer der prominentesten Aussteller auf der T-Gold war die Legor-Gruppe, ein Anbieter von Metalllegierungen mit Sitz in der Kleinstadt Bressanvido nordöstlich von Vicenza.

Fabio Di Falco, Marketing- und Kundensupportmanager bei Legor, sagte, das Unternehmen habe vor fünf Jahren eine strategische Partnerschaft mit dem Druckerhersteller HP geschlossen und experimentiere nun mit einer Prototypversion seines neuen Binder-Jet-3D-Druckers.

„Ein Bindemittelstrahl funktioniert wie ein normaler Tintenstrahl, aber anstelle von Tinte haben wir eine Walze, die Metallpulver Schicht für Schicht verteilt“, sagte Herr Di Falco. „Diese Technologie ermöglicht es den Menschen, etwas anderes zu schaffen als mit der bestehenden Technologie. Sie hilft ihnen, anders zu denken und andere Formen zu schaffen.“

Herr Di Falco sagte, das größte Hindernis für italienische Unternehmen, die an den Möglichkeiten des 3D-Drucks direkt in Metall interessiert seien, seien die Kosten der Metallpulver. „Diese Drucker sind wirklich groß und erfordern eine riesige Menge an Pulvern: etwa 140 Kilo“, oder etwa 310 Pfund, um zu funktionieren, sagte Herr Di Falco. „Stellen Sie sich vor, Gold ist nicht so billig.“

Trotz der komplexen Hindernisse glaubt Herr Zito, der Geschäftsführer von Progold, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die additive Fertigung in der Schmuckindustrie zum Mainstream wird.

„Jetzt sind wir nahe an V1 – wenn das Flugzeug abhebt, gibt es eine Geschwindigkeit, nach der der Pilot das Flugzeug nicht mehr stoppen kann und abheben muss“, sagte er. „Jetzt wird die additive Fertigung immer stärker wachsen.“

Es bleiben jedoch weiterhin Verweigerer. Marco Bicego, ein gebürtiger Vicenzaer, ist in der Branche aufgewachsen („Ich wurde mit einem Goldbarren geboren“, sagte er). Sein Vater Giuseppe gründete 1958 in Trissino ein Großhandelsunternehmen für Schmuck. Im Jahr 2000 nutzte der jüngere Herr Bicego die Lektionen, die er bei der Arbeit an einer Bank für seinen Vater gelernt hatte, modernisierte die Designs und gründete seine eigene gleichnamige Marke, die jetzt verkauft wird in gehobenen Juweliergeschäften in den Vereinigten Staaten und Europa.

„Wir nutzen neue Technologien wie 3D-Maschinen zur Herstellung von Prototypen und Lasermaschinen zum Testen von Diamanten, aber immer noch werden 80 Prozent unseres Schmucks von Hand gefertigt“, sagte Bicego.

Er beschrieb eine Handgravurtechnik, die auf einem alten Werkzeug namens Bulino beruht, das einem Eispickel ähnelt: „Der Kunsthandwerker muss das Gold ritzen und eine Linie zeichnen, und allein um eine Halskette herzustellen, sind locker 5.000 Bewegungen erforderlich.“ Hände."

Dass viele italienische Juweliere wie Herr Bicego darauf bestehen, ihre Hingabe an die Vergangenheit zu betonen, scheint auf eine inhärente Spannung mit den Möglichkeiten der Zukunft hinzuweisen.

Doch Claudia Piaserico, Produktentwicklungsmanagerin bei Fope und Präsidentin des Schmuckherstellerverbandes Confindustria Federorafi, bestritt diese Charakterisierung.

„Es ist keine Spannung, es ist eine Chance“, sagte Frau Piaserico auf der Vicenzaoro-Messe im Januar. „Denn wenn man Technologie und Handwerkskunst vereinen kann, schafft man etwas ganz Einzigartiges.

„Deshalb ist italienischer Schmuck anders“, fügte sie hinzu. „Weil wir über unsere Herkunft verfügen, wissen wir, was das Besondere an uns ist, und wir verfügen auch über die Technologie, um die Qualität zu perfektionieren. Aber der letzte Schliff ist immer menschlich.“

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